Забор из кирпича своими руками

Главные требования к материалу ограждения вокруг частного дома ― прочность и внешняя привлекательность. Вариантом, совмещающим оба свойства, выступает кирпич. Если у владельца уже есть опыт в домашнем строительстве, то возвести простой забор из кирпича своими руками ему окажется вполне по силам.

Плюсы и минусы забора из кирпича

Кирпич без лишней скромности можно назвать самым популярным строительным материалом, но отнюдь не самым дешёвым. Вот почему сегодня в жилом строительстве его всё чаще заменяют более доступными материалами, пусть и неброскими внешне. Стена, покрытая штукатуркой, будет выглядеть неизменно, будь она выложена из кирпича или газобетона.

Совсем по-другому дела обстоят с заборами: из кирпича можно выложить настоящее произведение искусства, которое даст фору профнастилу и не оставит шанса еврозаборам. В то же время кладка забора из кирпича не так проста, как монтаж металлопрофиля или готовых секций. Итак, важнейшие плюсы кирпичных сооружений заключаются в следующем:

• Прочность и долговечность. Такой забор простоит гораздо дольше, чем деревянный, и на нём не остаётся вмятин от случайных ударов, как на листе металла. В сравнении с цементными плитами еврозаборов кирпич также выигрывает по прочности. Не следует забывать и о безопасности конструкции: такие заборы непросто сломать, они надёжно защищают двор и дом от злоумышленников.
• Вариативность. Разнообразие моделей и стилей заборов, выполненных из кирпича, удивительно велико. Благодаря возможности сочетать этот материал с другими ― деревянным штакетником, кованными решётками или листами металла ― на свет появляются настоящие шедевры, служащие не только ограждением для участка, но также стильным декором.
• Внешние качества. Забор из кирпича имеет добротный и опрятный вид, он не нуждается в регулярной покраске и не имеет «изнанки» ― с обеих сторон выглядит привлекательно.

Сегодня на рынке представлены сотни видов кирпича различных цветов ― белого, жёлтого, красного, коричневого, оранжевого, малахитового и многих других. Разнообразие текстур не уступает по богатству цветовой палитре.  С таким запасом вы вольны воплотить в жизнь любую творческую идею.

Виды кирпича

Перед тем, как выложить забор из кирпича, мастеру предстоит выбрать из многообразия образцов тот вид, который более других соответствует техническому заданию. По разным параметрам материал делится на несколько категорий.

Состав

На основании состава компонентов, из которых изготовлен кирпич, все образцы делятся на две группы:

• Керамический. Производится из глины, подвергающейся обжигу. Применим как для рядовой кладки, так и в качестве декоративной отделки.
• Силикатный. Основными компонентами выступают известь и кварцевый песок. Стоимость такого материала ниже, чем керамического, так как производитель экономит значительную сумму на обжиге: известково-песчаный кирпич не обжигается. Он более прочен, но впитывает гораздо больше влаги, поэтому не годится для возведения цокольных этажей зданий. Зато для того, чтобы построить кирпичный забор (за исключением цоколя), он пригоден на все 100%.
• Кирпич-сырец. Производится из необожжённой глины. Главное и единственное преимущество заключается в низкой стоимости. Ни прочностью, ни привлекательным внешним видом не обладает, хотя в жарких засушливых районах всё ещё используется в качестве материала для оград, хозяйственных построек и даже невысоких жилых домов. Преимущественно это сельская местность с низким уровнем жизни.

Области применения

Существует два основных направления, в которых используется кирпичная кладка:

• возведение конструкций ― стен, перекрытий, кладка фундамента.
• облицовка готовых построек.

Насколько применим тот или иной вид кирпича в каждом из этих направлений, зависит в первую очередь от его прочности. Для заборов используются практически все разновидности кирпича, вы можете выполнить кладку из силикатного или клинкерного кирпича, облицовочного или строительного, гладкого или рваного.

А что внутри?

Наличие и площадь пустот в кирпиче непосредственно влияет на его прочность, теплопроводящие особенности и вес. В зависимости от этого показателя кирпич делится на следующие категории:

• Полнотелый. Пустот нет вообще или есть несколько небольших, и их объём не превышает 13% объёма всего кирпичика.
• Пористый или поризованный. Обеспечивает теплозащиту за счёт большого количества сквозных полостей, придающих кирпичу сходство с сотами, и пористой структуры. В состав входят органические компоненты ― поризаторы (солома, древесные опилки) и минеральные добавки.
• Со сквозными пустотами.
• С несквозными пустотами.

Соотношение между общим объёмом кирпича и объёмом пустот влияет на его теплоизоляционные свойства и прочность. Чем больше пустот, тем ниже прочность и выше теплозащита. И наоборот ― отсутствие отверстий и щелей делает кирпич прочным, но сохранять тепло он будет слабее пустотелого.

Для возведения забора лучше выбирать кирпич с минимальным количеством пустот, так как прочность в данном случае стоит на первом плане, а способность к теплоизоляции и вовсе не нужна.

Прочность

Прочность кирпича обозначается следующим образом: указывается буква М с числом, которое соответствует запасу его прочности. Например, кирпич с пометкой М100 выдерживает нагрузку 100 кг на 1 м².

Марка прочности варьируется от М25 до М300, таким образом на рынке стройматериалов представлены кирпичи, кладка из которых способна устоять при нагрузке от 25 кгс/м² (килограмм-сил на квадратный метр) до 300 кгс/м². Разумеется, область применения напрямую зависит от этих показателей.

Клинкерный кирпич считается самым прочным. Создаётся путём полного обжига глины особого сорта, и запас его прочности достаточно велик, чтобы применять в качестве покрытия для тротуаров и аллей. Показатели прочности клинкерного кирпича варьируются от М300 до М1000.

Самый хрупкий кирпич ― с горизонтальными пустотами. Его прочность составляет от М25 до М100. Он фактически наполнен воздухом и превосходно защищает постройку от перепадов температуры, но для возведения забора плохо подходит.

Объём

Чтобы правильно рассчитать общий объём требуемого материала, нужно знать объём выбранного кирпича. При покупке следует уделить этому вопросу особое внимание и поинтересоваться у продавца размерами.

Относительно объёма, существует три стандартных категории кирпича:

• одинарный (250мм × 120мм × 65мм);
• полуторный (250 мм × 120 мм × 88мм);
• двойной (250 мм × 120 мм × 138 мм).

Помимо стандартных кирпичей существуют фасонные, обладающие нестандартной формой. Такие экземпляры применяются в кладке декоративных элементов зданий, заборов для дачи, арок, фигурных оград, а также для создания закруглённых углов построек.

Устойчивость к морозам

Класс морозостойкости, как и прочности, принято обозначать при помощи специальной маркировки. Для этого используется буквенно-цифровое обозначение: F15, F25, F35 и F50.

Цифры в данном случае указывают на количество циклов полного замерзания и оттаивания, которые кирпич способен перенести без последствий, то есть оставаясь цельным.

Так как построить забор из кирпича ― значит подвергнуть материал воздействию ветров и ливней, солнечных лучей и морозов, устойчивость его к температурным перепадам заслуживает пристального внимания. Кирпичи, из которых выполнен забор, не защищены хотя бы с одной стороны от негативных погодных воздействий, как это бывает при постройке дома.

Таким образом, в широтах, склонных к серьёзным колебаниям температур, для возведения забора следует выбирать кирпич с морозостойкостью не ниже F35.

Говоря об устойчивости к температурам, нельзя не упомянуть о существовании шамотного кирпича. Эта разновидность обладает огнеупорными свойствами, так как почти на 80% состоит из специальной огнеупорной глины. Чтобы возвести забор для дачи, шамотный кирпич не нужен, тем более что его цена гораздо выше обычного облицовочного.

Выбор дополнительного материала

От материала, из которого будут выполнены простенки, зависит не только внешний вид забора, но и устойчивость. Например, если это будут легко продуваемые решётки или штакетник, проблем не возникнет. Секции из листов профнастила и сплошная кладка повышают парусность, и забор нуждается в дополнительном укреплении. Для этого применяются анкера, передающие нагрузку столбам.

Кованные решётки сами по себе служат немалой нагрузкой для стоек, и те изначально нуждаются во внутреннем армировании при помощи металлических столбов.

Существует несколько видов стоек, несложных в выполнении, и поэтому популярных:

1. Сплошные. Армируются при помощи одного или нескольких металлических прутьев арматуры. Внутри не имеют полости.
2. Колодцевые. Снабжены металлической трубой, выполняющей роль внутренней стойки. Труба изначально бетонируется в грунт на глубину, равную глубине промерзания. Она не связана конструктивно с кладкой, но все стойки соединены обвязкой по фундаменту и в цоколе. Такая конструкция более надёжна и популярна, чем предыдущая.
3. С внутренним вязанным каркасом. Самый популярный вариант. Для продольных стержней следует брать арматуру толщиной 16 мм и больше, для поперечных хомутов ― 8 мм. Располагаются хомуты на расстоянии 20 см друг от друга.

Постройка кирпичного забора в деталях

Если вы интересуетесь, как сделать кирпичный забор самостоятельно, значит ваш опыт в строительстве не так уж велик. Поэтому из множества образцов и конструкций мы выберем наиболее простой вариант в виде опор с простенками между ними.

Это будет забор в полкирпича (то есть шириной 12 см) и стойками в полтора кирпича. Высота забора будет 180 см, в нём предусмотрены проёмы для калитки и ворот (4 м и 1 м соответственно).

Для удобства строительные работы можно поделить на несколько этапов.

Проектирование и разметка

Делаем замеры, рисуем схему и намечаем границы будущего забора при помощи колышков и бечёвки. Колышки вбиваем на расстоянии 1 м друг от друга. Протягиваем бечёвку, отмечаем места для столбиков, не забывая обозначить пространство для расположения калитки и ворот. Лучше всего выделить для них место напротив входа в дом и въезда в гараж соответственно.

Особого внимания на этом этапе заслуживают углы. Следует убедиться при помощи угольника, что они прямые, иначе позднее исправить ошибку будет сложно.

Тем же способом натягиваем второй шнур, чтобы «дорожка» получилась 20 см ― половина ширины столбов. Определяем центр столба. Под каждый столбик намечаем ямку шириной 40 × 40 см и снова проверяем все размеры.

Обустройство фундамента

Делаем траншею, ширина которой равна ширине будущей кладки плюс 6 ― 7 см. Глубина должна быть от 80 до 100 см, так как кирпичный забор весит немало. Ямы для столбов делаем глубиною 1,2 ― 1,5 метра. Их ширина в два раза превышает ширину траншеи для кладки. Дно и стены ям и траншеи подравниваем.

Трубы оснований устанавливаются строго вертикально (проверяем уровнем) и фиксируются. Мелом на трубах делается пометка, по которой впоследствии предстоит залить бетон. Для верности здесь тоже применяется уровень. Если для ям планируется опалубка, то уровень заливки бетона будет соответствовать её высоте ― пометки не нужны.

На дно ямы и траншеи насыпаем 10 см песка, поливаем его водой и утрамбовываем. Этот слой нужен для дренажа и амортизации во время сезонных изменений в почве. Желательно предварительно выстелить дно геотекстилем.

Далее наступает черёд опалубки. Доски выбираем ровные, без гвоздей. Соединяем и выставляем их так, чтобы горизонтальная поверхность залитого основания была безупречно ровной.

Укладываем на песчаную подушку армирующую сеть из стальных прутьев, скреплённых проволокой. Делается это так: на каждый простенок заготавливаем 3 ― 4 обрезка арматуры и на равных промежутках вертикально втыкаем в землю. Высота прутьев не должна при этом превышать высоту будущего фундамента.

На расстоянии 15 см от дна проволокой вяжем к прутьям продольный горизонтальный прут. Второй такой же ― на расстоянии 15 см от поверхности.

Выбранная нами кладка будет небольшой ширины, всего полкирпича, поэтому достаточно и такого армирования. Для фундамента под кладку в полтора кирпича и более понадобится вторая параллельная нить такого арматурного каркаса.

Заливаем бетон. Раствор можно сделать из готовой смеси или приготовить свою, смешав ингредиенты в следующей пропорции:

• 1 часть цемента;
• 4-5 частей щебня;
• 2-3 части песка.

Воду добавляем из расчёта 0,4 ― 0,7 от объёма цемента. Рекомендуемая марка портландцемента ― не ниже 400, а лучше ― 500.

Готовую заливку выравниваем при помощи правила и протыкаем металлическими прутьями, чтобы дать выйти воздуху. Уплотнение можно осуществить и при помощи вибратора.

Ещё раз проверяем правильность положения столбов, пока не поздно их поправить.

Как только поверхность схватится, накрываем её мокрым сукном и даём от 3 до 4 недель, чтобы раствор окреп. В жаркую погоду следует поливать бетон водой. Опалубку убираем не менее, чем через 10 дней.

Цоколь и столбы

Цоколь более других частей забора подвержен влиянию непогоды, поэтому его желательно возводить из клинкерного кирпича, а не из силикатного.

В первую очередь поверх фундамента следует положить на раствор гидроизолирующий слой ― рубероид или несколько слоёв полиэтилена.

Чтобы работа выглядела аккуратной, вам потребуется ограничитель, который изготавливается таким образом:

1. Берём две рейки одинаковой длины (около 15 см) объёмом 10 × 20 и 10 × 40 мм.
2. Соединяем их при помощи саморезов таким образом, чтобы получилась конструкция, напоминающая профиль (наружный уголок), выполненный из дерева. Ограничитель готов.

Наносим раствор вокруг труб стоек. Не забываем делать первый слой потолще, чтобы в случае неровностей на поверхности бетона компенсировать их. Кладём первый кирпич.

Используя ограничитель из планок, наносим раствор на боковую грань кирпича (уложенного или укладываемого ― на усмотрение строителя). Выкладываем первый ряд первого столба и подчищаем нижние швы тем же ограничителем из реек.

Проверяем горизонты первого ряда первого столба при помощи уровня и натягиваем нитку-ориентир, по которой будем класть первый ряд второго столбика. Таким образом выкладываем столбики высотою в 3 кирпича. Пустоту между ними и трубой пока ничем не заполняем.

Выкладываем пространство между столбами (цоколь) на ту же высоту, что и столбы, ориентируясь по натянутым нитям и проверяя горизонты при помощи уровня.

Заливаем раствором пустоту между стенками столба и трубой. Укладываем кладочную сетку, выпустив свободные края в сторону простенка. Продолжаем выкладывать столбы и цоколь по тому же принципу, через каждые 3 ― 4 ряда повторяя армирование, связывающее столбы с секциями цоколя.

Когда столбики достигнут высоты цоколя (согласно с планом), наступает черёд заполнения простенка. Сначала следует выложить кирпичи без раствора, чтобы убедиться, что каждый в итоге ляжет на своё место. Затем выкладываем на раствор по кирпичу с каждой стороны, отрегулировав их положение при помощи ограничителя из реек и уровня. После ― по протянутым от них нитям выкладываем остальные кирпичи.

Как и прежде, каждые 3 ― 4 ряда прокладываем армирующую сетку. Вместо сетки можно использовать по два связанных металлических прута, если ширина кладки позволяет это. Однако в данном случае подойдёт только сетка.

Если простенки не из кирпича

Разумеется, если в качестве простенка планируется установка металлической решётки или деревянного штакетника, его монтаж потребует более серьёзного крепежа, чем армирующая сетка.

К трубе стойки при помощи сварки на нужной высоте крепят металлические кронштейны, выступающие за пределы стенки столба. На них будет держаться решётка или лист металла.

Такие же кронштейны устанавливают в процессе кладки на столбы калитки и ворот ― на них будут монтироваться петли.

Защитные навершия

Колпаки для столбов и навершия для простенков выполняют роль декора и защищают конструкцию от непогоды. Чтобы забор прослужил долго, желательно сразу же по окончании строительных работ установить хотя бы козырьки над столбами. Если вы не знакомы с тонкостями работы по металлу, лучшим решением будет заказать эти детали у специалистов.

Способ крепления подбирается в зависимости от материала и формы столбов, но чаще всего монтаж производится при помощи клеевой или цементной смеси.

5 советов строителю

1. Если кирпичи перед кладкой окунуть на минуту в воду, они не будут «забирать» влагу у раствора.
2. Не разделяйте во времени установку столбов и создание остальной части забора. Возводить конструкцию одновременно по всей длине гораздо надёжнее, чем по отдельности.
3. Перед нанесением раствора на первый кирпич проверьте раскладку, разложив кирпичи без раствора так, как они будут лежать в будущей кладке.
4.    Желательно для выполнения цоколя со столбами брать кирпичи одного цвета а для простенка ― другого. Это оживит и разнообразит внешний вид забора.
5.    Несколько ложек красителя, добавленные в цемент, обеспечат кладке стильный вид. Кладка из красного кирпича хорошо сочетается с коричневым раствором, из жёлтого ― с чёрным и т.д.

Представленная вашему вниманию схема как построить забор из кирпича ― одна из самых простых и доступных. Возведённая этим способом конструкция имеет аккуратный и добротный вид, она долгие годы будет защищать ваш участок от ветра и недоброжелателей. Однако, чтобы возвести более оригинальный и сложный забор из кирпича своими руками, нужен гораздо больший опыт. Вам понадобится специальное оборудование, которое найдётся не у всякого домашнего мастера.

Специалисты компании АЛЬФА-ЗАБОР готовы выполнить самый сложный заказ на строительство заборов, монтаж ворот и любые другие работы по обустройству пространства вокруг частного дома или дачи.

Оригинальное немецкое оборудование, высокое качество материалов и ответственное отношение к работе ― веское дополнение к профессионализму наших мастеров.